«Фотоотдых». Захватывающее путешествие по джунглям, полет на лиане и охота на пиранью
После публикации моего рассказа о посещении столицы Венесуэлы неплохое количество лайков собрал комментарий: «А где фото из джунглей?» Ну что же, исправляюсь. Сегодня расскажу про природу братской Венесуэлы. Поехали! Наш маршрут — великий водопад Анхель и река Ориноко.
Автор сегодняшнего «Фотоотдыха»: Виктор Поляков
Даже не знаю, как все, что я увидел, уместить в одну небольшую заметку. Попытаюсь выбрать самое интересное. В Венесуэле я провел около 10 дней. Знакомство со страной началось с посещения небольшого городка Чорони на берегу Карибского моря.
Здесь мы пришли в себя после долгого перелета, перестроились на местное время, полтора дня повалялись на пляже и отправились в сторону джунглей.
Следующая наша цель — водопад Керепакупаи-меру, воды которого низвергаются с вершины Ауянтепуи — горы, название которой переводится как «гора дьявола». Водопад этот назван в честь американского летчика Джеймса Эйнджела и знаком нам со школы как водопад Анхель. Известен тем, что он самый высокий в мире, высокий настолько, что весь его мощный поток по дороге к земле превращается в туман, медленно осаждающийся на обгоревшую кожу туристов. Миллионы людей стремятся в это место, чтобы посмотреть на чудо природы.
Анхель хоть и цель путешествия, но всего лишь точка на карте, а путь к нему — линия с бесконечным количеством точек. Поэтому на пути к цели нужно всегда наслаждаться дорогой.
Шесть часов езды до Каракаса, примерно столько же — ожидания самолета, которые в Венесуэле всегда задерживаются, потом двухчасовой перелет — и мы в городе Сьюдад-Боливар. Здесь мы переночевали, а утром двигаемся дальше — в поселок Канайма, расположенный в одноименном национальном парке и являющийся базовым лагерем всех экскурсий к Анхелю.
Из Сьюдада в Канайму добраться можно только на «игрушечных» самолетиках Сессна.
Поскольку у них нет понятия «багаж», на борт разрешается брать не более 10 килограммов ручной клади (хотя никто не взвешивает), а также действуют все стандартные запреты на провоз колющих, режущих, взрывоопасных и жидких веществ. И если вдруг вас об этом никто не предупредит, придется со всем этим расстаться. Всякие ножи мы предусмотрительно оставили в гостинице, а вот репеллент от комаров и мазь от ожогов пришлось отдать сопровождающему нас водителю.
К терминалу подъехал самолетик, пилот прокричал фамилии, и мы пошли на посадку. В самолете 4 места для пассажиров, и еще одного сажают на место второго пилота, на всякий случай сняв штурвал.
Во время разгона самолета пилот не закрывает свою дверь и придерживает ее рукой. Видимо, так он определяет скорость — если дверь приоткрыть тяжело, значит, скорость нормальная, можно тянуть штурвал на себя 🙂
Наша маршрутка летела со скоростью маршрутки, периодически пробивая облака и покрываясь от этого холодным потом, а внизу постоянно менялись пейзажи. «Там крокодилы, львы и гориллы, слон и пантера в зарослях ждут…»
А вот мы уже летим над водохранилищем Гури. Где-то за горизонтом находится плотина, на которой стоит ГЭС имени Симона Боливара (друг-Уго все, что видел и о чем знал, переименовывал в честь Эль Либертадора, чтобы не путаться в названиях). ГЭС обеспечивает электричеством практически всю страну, и если на ней случаются аварии, Венесуэла погружается во тьму.
Вскоре сквозь облака стали проглядывать тепуи. Тепуи — это такие горы, которые со всех сторон имеют отвесные неприступные стены, а сверху на ровных плато располагаются затерянные миры с хищными растениями и невиданными животными. Да-да, именно об этом и писал сэр Артур Конан Дойл в своем романе.
А потом появились водопады! Мы стали раскачивать самолет — всем пяти пассажирам хотелось как можно лучше их рассмотреть.
— Транкила, — сказал пилот. — Сейчас все будет!
И мы стали снижаться. Добро пожаловать в Канайму!
Аэропорт Канаймы представляет собой взлетно-посадочную полосу, в конце которой стоит калитка и шалаш-остановка. Проходя через калитку, вы должны заплатить за вход в национальный парк и назвать фирму, в которой купили путевку, чтобы встречающий гид смог вас идентифицировать. В шалаше, пока ждешь прилета всех остальных участников группы, можно поизучать карту местности, купить воду, дихлофос от комаров и бусы, которые тут в пару раз дороже, чем в городе.
В парке работает несколько лагерей, занимающихся доставкой туристов к Анхелю. Можно ли с ними договариваться напрямую, не знаю. В нашей группе все вроде приехали сюда от различных фирм. Одни купили путевку в Каракасе, другие в Сьюдаде Боливаре, третьи вообще все заказали в Европе.
Обслуживают национальный парк местные индейцы. Фамилия нашего гида, например, была Чурун. А ведь все с детства знают, что на реке Чурун располагается самый высокий в мире водопад Анхель. Наш незабвенный друг-Уго даже хотел переименовать Анхель в Чурун-меру, но вовремя одумался и назвал его Керепакупаи Меру.
Когда приземлился последний самолет, нас посадили в комфортабельный грузовик и целых пять минут везли по ухабам от аэропорта до нашего лагеря, где выдали ключи от комнат и выделили час на акклиматизацию. Сказали, что лагерь находится прямо на берегу лагуны, куда мы можем отправиться и потупить на водопады. На вопрос, водятся ли здесь крокодилы и анаконды, получили ответ, что тут совершенно безопасно и можно купаться возле трех пальм.
Ладно, пойдем в разведку. Жара. Деревья вдоль дороги украшены гирляндами — скоро Рождество. Обходим церковь и оказываемся на березу озера. Через мгновение становится понятно, где можно купаться и о каких трех пальмах говорил гид.
После купания, по плану, обед и полтора часа свободного времени на сон или общение с лагерным любимцем — попугаем Роберто.
После отдыха все дружно загружаются в лодку, и начинается прогулка по окрестностям. Мы подплываем к водопадам, и они обдают нас прохладной водяной пылью. Вы, конечно, скажете, что видали водопады и получше где-нибудь в Бразилии или Аргентине, но я там еще не был. Для меня местные водопады были чем-то инопланетным. Раньше я никогда не видел, чтобы спокойная равнинная река вдруг обрывалась на 30 метров, а потом, как ни в чем не бывало, продолжала свое равнинное течение. До этого водопады я видел только в горах.
Проплыв вдоль водопада, мы причалили к берегу. Вон там, за радугой. Поднялись немного по тропе. Гид попросил сдать всю электронику и переодеться в носки, потому что дальше будет очень мокро и очень скользко. Мы отправляемся внутрь водопада.
Мосты здесь через реки строить не принято, поэтому народ не парится и перебирается на другой берег под водопадом. Вот так.
Полдня мы бродили по окрестностям. Для тех, кто жаждет движухи, такое развлечение может показаться немного скучным. Тем, кто хочет отдохнуть — самое то. Минимум физических нагрузок, muchocalor и целебные коричневые воды реки Каррао.
Это индейская лодка. На таких тут катают туристов. Такие лодки индейцы делают из огромных бревен, выжигая внутренне пространство огнем. Ничего не меняется веками. Сейчас, правда, начали устанавливать моторы, чтобы путешествие занимало пару дней, а не месяц.
На закате мы еще раз искупались. Забрались в лодку и уже в сумерках возвращались в лагерь, где нас ждал ужин.
После ужина можно прогуляться к аэропорту и купить в магазине мороженое, наведаться в ресторан, в котором даже есть немного вайфая, и смотреть на звездное небо. Больше там делать нечего, да и не надо. К 10 часам вечера можно смело ложиться спать.
Солнце в этих краях встает в 6 утра, вместе с солнцем просыпается и наш разговорчивый друг Роберто, который, перебираясь с дерева на дерево, на разных языках желает еще спящим туристам доброго утра. Туристы его всем сердцем ненавидят, но после 7 начинают выползать из своих домиков и, как ни в чем не бывало, выстраиваясь в очередь, радостно общаются с Роберто.
Вскоре подают завтрак, после которого нужно освободить номера. С собой необходимо взять все самое ценное, а деньги и документы сложить в рюкзак и оставить в лагере.
Около 9 часов наша группа поднялась к реке чуть выше водопадов, загрузилась в лодку и помчала к цели.
Полчаса лодка не спеша шла по широкой спокойной реке, пассажиры фотографировали окрестные безмятежные пейзажи и ждали-ждали, когда же мы уже приплывем.
Приплыли. Лодка причалила к берегу, на котором стояла хижина. Внутри хижины — рынок со всякими бесполезностями и бусами. Как я уже сказал, деньги и документы мы предусмотрительно оставили в лагере, поэтому можно гулять и любоваться саванной, пока немцы затариваются барахлом…).
Вокруг, конечно же, не было никаких водопадов, тем более самых высоких в мире. Но зачем мы припарковались здесь? Да естественно, чтобы посетить мини-рынок. Но рынок этот здесь, как раз наоборот, возник, потому что в этом месте высаживают туристов. Дело в том, что чуть выше по течению на реке труднопроходимые пороги, которые, если постараться, без пассажиров можно преодолеть, но загруженная лодка их точно не пройдет.
В общем, впереди нас ждет дорога. Минут сорок легкого трекинга, во время которого нужно обязательно снять обувь и наслаждаться нежным горячим песком. Впереди сквозь облака периодически показывался огромный тепуй. Видимо, где-то там, за поворотом, прячется Анхель. Прогулка закончилась, мы снова подошли к берегу реки. Через несколько минут подогнали наш лимузин. Плывем дальше.
Лодка с мотором идет по реке очень быстро, разбрасывая по сторонам миллионы брызг, которые в свою очередь подхватывает ветер и заносит в лодку, прямо на пассажиров. Идеальное место — на носу, но там сидит «смотрящий», указывающий путь и немного подруливающий в нужный момент. Другое хорошее место — корма, но там сидит рулевой-водитель. В общем, как ни крути, а по дороге будешь весь мокрый. Не зная, что нас ждет впереди кроме месяца путешествий, я на всякий случай спрятал камеру в гермомешок и решил просто наслаждаться поездкой.
Не прошло и десяти минут, как перед нами возникли пороги. Лодка разогналась до максимальной скорости, влетела в бурный поток и затормозила. В этот момент нас немного развернуло, и огромная (на самом деле совсем не огромная, сантиметров на сорок выше борта) волна накрыла нас. Нащупав фарватер, капитан поддал газу, и мы уверенно проскочили бурную воду.
Я был рад, что спрятал фотоаппарат, но еще большую радость мне доставляли немногочисленные унылые лица. Большая же часть наших попутчиков радовалась приключениям.
Где-то три с половиной часа мы шли вверх по течению, саванна потихоньку сменялась джунглями, а по бокам возвышались отвесные стены тепуев.
Я уже тысячу раз говорил, что Анхель — цель, но путь к цели порой важнее и интереснее. Если когда-нибудь соберетесь ехать к Анхелю, ни в коем случае не парьтесь по дороге из-за жары или холода, солнца или дождя. Берите с собой крем от солнца на случай ясной погоды и дождевик на случай холода — с ним не так продувает. Ну и вертите головой по сторонам.
Периодически над водной гладью летали лазурного цвета бабочки размером с нашего голубя, а лодка сбрасывала скорость.
— Это чтобы не разбудить крокодилов, — успокаивал я англичанку Иззи, с которой мы задружились «против» «немецкого лагеря» (большинство участников нашей «экспедиции» были из Германии).
Река стала узкой. Камни на дне, камни на берегах, солнце сменилось дождем — все говорило о том, что мы у цели.
— Do you speak English?
— Ну так поворачивай, б.
Выбравшись на спокойную воду, мы вышли на берег перевести дух и пообедать. Над тепуями кружили облака, за которыми уже был слышен шум. Мы на месте!
После обеда проплыли еще минут пять и выбрались на стрелке слияния двух рек — большой, по которой мы сюда поднимались почти 5 часов, и небольшой, которая, судя по всему… Вот она.
Дальше пешком. По джунглям. Душно, как в парнике, и страшно, ведь кроме всего прочего джунгли — это крокодилы, львы и гориллы, а также змеи, пауки и прочие невиданные опасные звери. Над головой сгущаются ветки. А под ногами сплелись в узлы камни, корни и ядовитые змеи :).
Пришли, можно восхищаться. Но нашему человеческому воображению невозможно представить всего величия этого чуда природы, даже когда на него смотришь вживую. Ну, водопад, ну, почти километр… Друзья-альпинисты должны лучше себе представить перепад Анхеля — почти 20 веревок отвесной стены. Пока народ фотографировался на фоне водопада, вершина тепуя стала потихоньку пропадать в облаках. А потом и вовсе начался проливной дождь.
Поток Анхеля медленно, как снег в безветренную погоду, оседал на землю, а мы уступили смотровую площадку следующей группе и пошли купаться в бассейн, который расположен под нижней ступенью водопада. Скользкие камни, быстрое течение и капли, оторвавшиеся от потока, вперемежку с дождем. Круто, весело, но мне было холодно.
Потом потихоньку пошли вниз. Дождь молотил на крыше джунглей, под которой было все так же душно, только еще более сыро. В пять вечера лодка переправила нас на другой берег реки, где был ужин и навес от дождя. Под навесом натянуты гамаки. Это наш дом до утра.
Темнеет в джунглях еще быстрее, чем в городе. Из развлечений — только сон в гамаке. Перед сном решил сходить в туалет. Аккуратно подошел к отдельно стоящему домику, в котором на удивление были ватерклозеты, включил фонарик и чуть не «сходил», не дойдя полметра. На дверной коробке сидела лягушка. Все бы ничего, но постарайтесь представить себе (или сходите до ближайшей двери и потрогайте) дверную коробку и размеры лягушки. Точно такая же недовольно смотрела на меня с самой двери.
Этих чудовищ тут тысячи, и они всю ночь пели песни. Заглушал их периодически только сильный ливень. Опять же из-за сырости ночью мне было совсем не жарко.
В Канайме два стандартных тура к Анхелю. Первый, самый распространенный: один день в лагуне Канаймы, один — дорога к Анхелю, а утром возвращение в лагерь, в обед — самолет домой. Второй вариант: день в Канайме, дорога к Анхелю и еще один целый день на созерцание водопада.
Для тех, кто никуда не спешит, любит природу и, например, фотографирует ее, этот вариант понравится, но те, кто жаждет движения и приключений, скорее всего, заскучают. У нас было мало времени и денег, мы хотели движухи, поэтому Томас, у которого мы покупали тур, за нас все отлично решил и выбрал первый вариант. После завтрака мы начали спуск к дому.
Керепакупаи-меру был полностью затянут облаками, а с неба лил дождь. Некоторые из тех, кто оставался еще на один день, немного нам завидовали, а двое и вовсе в последний момент запрыгнули в отплывающую лодку.
По дороге домой из-за облаков было еще круче, чем по дороге сюда. Один только недостаток немного портил мне настроение — недостаток жира во мне, отчего я сильно мерз на ветру. Но чем ниже мы спускались по реке, тем теплее становилось :).
После дождя на стенах гор появляются десятки, сотни новых водопадов.
Обратная дорога занимает намного меньше времени. Уже через пару часов мы остановились у водопада, где немногочисленные желающие пошли купаться (большинству уже все надоело, а я замерз).
Еще чуть-чуть, и снова выгружаемся на берег, чтобы обойти опасные пороги. Уже не идет дождь, сквозь облака, как улыбка Чавеса, проглядывает теплое боливарианское венесуэльское солнце. Наконец-то можно скинуть с себя дождевик, разуться и пройтись пешком.
После обеда проходим регистрацию в шалаше у взлетной полосы, забираемся в авиамаршрутку и повторяем пройденный пару дней назад путь в обратном направлении.
В обед мы прилетели в Сьюдад Боливар. В этот раз мы располагали тремя часами до наступления темноты, чтобы погулять по городу. Про город тоже можно было бы тут написать, но тема нашего сегодняшнего разговора — природа Венесуэлы, поэтому покажу вам лишь самый длинный в Латинской Америке подвесной мост, построенный в 1967 году и долгое время являвшийся единственным мостом, соединяющим берега великой реки Ориноко.
На рассвете мы позавтракаем, сядем в машину и отправимся в сторону дельты этой самой реки, где нас ждут последние три дня отдыха в этом отпуске. Вы все еще отдыхаете на диване, на даче или на море? Хватит заниматься глупостями! Отдыхать надо в джунглях.
По дороге с водителем обсуждали дешевый бензин в Венесуэле и тяжелую жизнь на братской Кубе. А еще он как-то вдруг спросил, как же мы там живем в России (моя попутчица из Москвы, да и сам уже несколько лет обитаю в российской столице), ведь у нас Путин, диктатура и фрио, мучофрио. Я ответил, что мы все то же самое слышали и о Венесуэле, только вместо фрио — мучокалор.
— Мас о менос, — произнес Джованни и окончательно сменил тему разговора на погоду.
Пункт назначения все ближе, в приемнике уже играет радио Тринидада и Тобаго. На одном из мостов водитель остановил машину и отправил нас понаблюдать за жизнью настоящих индейцев. Это не дачные домики. Так здесь живут люди.
Еще немного, и мы добрались до деревушки Сан Хосе де Буха. Это центр небольшой вселенной — речной порт, где можно взять топливо для лодки, купить макароны и пластмассовые тазики. В общем, с точки зрения городского человека — дыра дырой. Но для местного населения — это портал, связывающий мир индейцев с так называемым цивилизованным миром.
Вы же уже запомнили, что главное в Венесуэле? Главное здесь — политика. Неважно, выборы будут через пять лет, через неделю, завтра или вчера. Важно всегда помнить, за кого надо голосовать, кому ты всем обязан и как нужно себя вести, чтобы не расстроить незабвенного команданте Уго Чавеса — он всегда все видит, даже в джунглях, даже по ночам!
Нас здесь встретил индеец и объяснил, что нужно подождать других отдыхающих. Через полчаса подъехала машина. «Другими отдыхающими» оказалась наша старая знакомая Иззи, с которой мы гоняли к Анхелю и с которой вчера распрощались в Сьюдаде.
Теперь все готовы выдвигаться в лагерь. Наша лодка с ветерком несется по водной глади, но периодически сбрасывает скорость практически до нуля. Дело в том, что большинство местного населения передвигается на весельных каноэ, и если мимо них промчать на моторке, их просто-напросто захлестнет волной.
На развилке, вернее на слиянии двух рек посреди болота, обнаружился причал. Это наш дом на ближайшие три дня — «Ориноко Эко Кэмп». Лагерь действительно стоит на болоте, в которое забили деревянные сваи и настелили пол из досок. То есть выйти за территорию лагеря пешком не получится. Мы в ловушке. Ладно, давайте обживаться, знакомиться с обитателями лагеря.
Это хозяин кэмпа. Как его зовут, я, к сожалению, не запомнил, но он тут самый коренной житель. Из местных здесь еще бегает шумная курица, но она совсем глупая и поэтому в этот обзор не попала.
Попугай родом из суровых джунглей, поэтому даже взгляд его должен внушать ужас в потенциальных врагов. Но, в зависимости от того, как он на вас смотрит, может выглядеть и злобным воином, и пушистым котиком.
Вот он, кстати, со своим лучшим другом. Когда девочка обедает, попугай обязательно сидит рядом и помогает. Насколько это умилительное зрелище, я описать словами не могу.
Кроме птичек здесь еще живут три собаки и три кошки. В общем, всегда есть с кем пообщаться.
Когда завозят свежих туристов, в лагерь приплывают индейцы и продают свои бусы-браслеты. Все сделано из того, что дают джунгли — никакой синтетики, ну и цены ниже, чем в городе.
Идем заселяться в апартаменты. В описании, которое нам присылал Томас, написано, что жить мы будем в «comfortable wooden cabins». Короче, выглядит это так. Крыша из пальмовых листьев, вход-занавеска из пальмовых листьев, деревянный пол. На четырех деревянных чурках посреди комнаты стоит матрас, вокруг которого натянута сетка от комаров. Рядом еще одна стилизованная табуретка, на которой можно вечером зажечь свечу. Стены напротив входа нету вообще — там джунгли.
Гид, проводя экскурсию по лагерю, просил не забывать замыкать двери, если надолго уходим из дома. Странные они люди — ключи выдают, а замков нет…
Чем же здесь заниматься? Во-первых, хорошо кушать. Не то чтобы здесь была изысканная ресторанная еда, нет — тут все по-домашнему, но вкусно и практически неограниченно — подходишь к кастрюлям и сам накладываешь, сколько хочешь. До обеда можно совершить прогулку на каноэ, немного погрести веслом и любоваться чистейшими водами реки Ориноко. А после обеда нужно обязательно покачаться в гамаке и потискать собаку. Затем можно смело запрыгивать в лодку, чтобы сгонять на дачу — ну, где грядки, парники, куры всякие пасутся. Дача — это всего лишь предлог. Основная цель, естественно, наблюдение за природой.
Туканы, ары и прочие птицы. Их тут тысячи (без преувеличения), и все разные.
 |  |
По деревьям прыгают обезьяны. Их очень тяжело заметить. Только поутру на рассвете, когда джунгли просыпаются, они весело скачут по ветками и с интересом наблюдают за туристами. Вдоль берега цветут кусты.
 |  |
А на корягах расслабляются черепашки.
Обычно туристы берут с собой в лодку палки, чтобы отбиваться от крокодилов и анаконд, но наш гид Антонио сказал, что вся эта нечисть сползается в сухой сезон, когда в болотах недостаточно воды. В такое время приходится эвакуировать или дополнительно защищать ферму, в которую мы плывем — змеи воруют поросят.
На даче мы кушали неспелые апельсины с дерева, кукурузу и арбуз.
На закате, как водится в Латинской Америке, пили Куба-либре, пели песни про Че Гевару и на сало ловили пираний. В этот раз у нас ничего не получилось, только опытный Антонио вытащил пару хищных рыбешек.
Вернулись домой уже ночью.
Австралиец Рон, который, как выяснилось, путешествует по Южной Америке уже больше года, решил здесь остаться на месяц в качестве волонтера, рассказывать туристам о местных красотах, изучать природу и ждать своего самолета в Европу. Он показал нам, где живут паучки. Оказывается, в одной из пальм (как минимум в одной), стоящей прямо по центру лагеря, живут такие вот замечательные создания размером с ладошку.
Пару часов после захода солнца в лагере работает генератор. За это время нужно успеть поужинать, покачаться в гамаке и потискать собак. А потом свет гаснет. Вдоль «тропинок» зажигаются факелы, и люди расходятся по своим шалашам — спать. Что такое джунгли ночью? Можете, конечно, посмотреть какой-нибудь фильм ВВС о джунглях, но это все ерунда. Вы же будете смотреть фильм дома на диване и ничего не прочувствуете. Джунгли ночью — это тепло, немного душно, немного туман. Ночные джунгли — это звуки: крики, шорохи, скрипы, журчания и звенящая тишина, в которой слышно каждое ваше движение.
Можно долго глядеть в темноту, высматривая вспыхивающих на мгновение мотыльков, прислушиваясь, в конце концов, к стоку воды из туалета и рисуя в воображении крадущихся хищников и рептилий. При этом каждую минуту нужно мазаться разными дихлофосами, чтобы не быть съеденным комарами.
И самое страшное, с чем мне пришлось столкнуться в первую ночь, даже не черная кошка на входе в хижину, а прилив — вода в реке поднялась до такого уровня, что наши лагерные мостки чуть-чуть возвышались надо водой. А вдруг ночью вода продолжит прибывать?
И вообще, когда лег спать, еще долго не мог заснуть из-за того, что под кроватью плескалась огромная (ну, не очень-то и огромная по местным меркам — сантиметров на 40) рыбина.
Утром обычно просыпаешься от того, что в хижину забралась безумная курица, которая зачем-то гоняется за кошкой, спавшей в твоей флиске. Но в этот раз мы проснулись от шума, внушающего ужас. Ужас оттого, что ты не понимаешь, что это такое. Какая-то бесконечная проверка советской системы оповещения граждан о чрезвычайной ситуации. Антонио на естественный вопрос «что это?» ответил — «обезьянки». Мы ему не поверили и отправились к индейцам, которые подтвердили версию гида. Я себе боюсь представить картину того, что происходит в джунглях и сколько там этих обезьян.
Вообще, джунгли не такие страшные, как это кажется на первый взгляд — они интересные. Мы с этим никогда не сталкивались, а так уж устроен человек, что из-за недостатка знаний начинает всего бояться.
Перед завтраком мы снова покатались на лодке, понаблюдали за обезьянками, причем их там было минимум два вида — капуцины и какие-то рыжие, размером чуть побольше. Ну и, как обычно — тысячи птиц. Кроме того, за нами в погоню бросились две собаки, которые отчаянно плыли за лодкой. Мы очень сильно за них переживали — мы ведь боимся крокодилов, удавов и пираний…
После завтрака Рон показал мне летучих мышат, прячущихся от солнца за деревом. А вчера вечером я думал, что это бабочки летают у нас над головой.
Сейчас мы пойдем гулять в джунгли пешком. В лесу даже днем всегда полумрак, а заросли часто такие густые, что если отстанешь на 5 метров, можешь уже и не найти проводника.
Все, абсолютно все растения в джунглях очень важные и нужные. Нет ни одной травинки, которая бы не пригодилась — из чего-то строят дома, из чего-то делают одежду, москитные сетки или гамаки, чем-то убивают, а чем-то лечат.
Около часа мы гуляли, рубили лианы, ели кокосы и прочите ягоды, искали скорпионов и змей (не нашли). А потом Антонио признался — мы заблудились. Самое обидное, что невозможно понять, шутит гид или говорит правду.
В общем, вскоре мы нашлись, увидели нашу лодку. Вот только была одна проблемка — нас разделяло болото. Испытав различные способы, пришли к выводу, что нужно перепрыгивать, ухватившись за лиану.
Спаслись — все живы. А каждое успешное спасение мы дружно отмечали охотой на пиранью. У кого-то даже получалось поймать. Если в нормальных советских водоемах ловишь нормальную православную рыбу, то нужно соблюдать тишину, чтобы эту самую рыбу не спугнуть. Здесь же все наоборот: насадив на крючок кровавый кусок мяса, нужно хорошенько постучать удочкой по воде, чтобы пираньи обратили на тебя внимание, после этого можно забрасывать.
Свою единственную пиранью я поймал с причала в лагере. Рыба соскочила с крючка, упала на доски, и ее тут же схватил и уволок дежуривший рядом кот. Вот такая печальная история.
Дальше у нас в программе поход в гости к семье аборигенов. Большую часть времени они лежат в гамаках. Иногда, когда приезжают туристы, пытаются им что-нибудь продать. Например, гамак. В это время мифические старшие братья где-то охотятся на мифических копибар и анаконд. А когда устал от всего, можно посмотреть телевизор.
Уго был реальным политиком. Он опирался на недостаточно образованное население, которому он дал необходимый минимум благ цивилизации, достаточный для того, чтобы о нем узнали. Он расширил телевизионную сеть на джунгли, дал населению телевизоры и генераторы электричества, чтобы те могли слушать его ежедневные речи.
Кроме того, если я правильно понял, каждая семья имеет право выбора — отправить одного ребенка в город учиться или получить мотор на лодку. Вот она, настоящая свобода выбора. Теперь почти в каждой большой семье есть мотор!
Вечером традиционный закат, куба-либре и песни про Че Гевару. На этот раз нашу лодку захватили оринокские пираты. Их цель — химикалии вроде кока-колы.
Уже в темноте мчать на полной скорости, стоя на носу, как в «Титанике», очень круто. Причаливаешь к лагерю, а там попугай, курица, стая собак, кошки и ужин. И все тебе рады не меньше, чем ты им.
Утром нас ожидала очередная речная прогулка, на этот раз далеко вниз по течению. Здесь среди плавающей травы мы встретили речных дельфинов. Они даже на банкнотах местных денег нарисованы.
Трава порой покрывает всю поверхность реки и полностью останавливает навигацию. По такому полю можно ходить и не бояться утонуть. Вопрос только в том, а кто в этой траве ползает?
Выбравшись на открытую воду, мы искупались в реке и погнали в лагерь, чтобы пообедать и собираться ехать дальше.
Пока народ суетился, упаковывая чемоданы, наш большой пернатый друг гонял стаю назойливых попугайчиков камуфляжного окраса и постоянно бормотал себе под нос «Слава Україні! — Слава Україні!».
Никто тогда на это не обратил внимания…
По дороге в деревню у нашей лодки сломался мотор, и мы утешали себя тем, что самолет, наверняка, тоже опоздает. Потом был единственный напряжный момент за все время нахождения в Венесуэле — мы не нашли нашего таксиста, но позвонив по общественному спутниковому телефону Томасу, услышали в трубке «Транкила. Тодобьен», успокоились и уже через полчаса двигались в сторону Матурина.
Пока мы отдыхали в джунглях, в мире ничего не изменилось, в городе стояли стилизованные новогодние елки, на перекрестках все так же были свалены мусорные кучи, а самолет все так же задерживался на 4 часа.
Впереди у нас полтора часа полета и Каракас, но о нем вы уже читали в прошлый раз.
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:
1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.
2. Фото ОДНИМ заархивированным файлом. Размер — 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 30 до 45 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в п. 2 — нам будет проще их ставить в новость.
3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу номер фото — ваш комментарий.
Источник
